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行业知识：由于50年代之后，妇女穿丝绸悬垂式的礼服很少了，只有特需服装店为外国使馆夫人裁制一些，但数量很少，所以这种技艺逐渐地失传了。北京80年代初期评定职称时有些师傅曾显示过这一技艺，很受得人们欣赏。他们当时说立体裁衣并不难，要熟练地掌握好提波、吊浪、抬环、抽花，四项基本技艺，什么款式都能裁了。我国第一次请外教讲立体裁剪课是80年代初期由原中央工艺美院服装系请了一位日本女教师，由此以后全国各地的服装院校逐渐也都请外教讲这一课程，大多为日本教师，也有少数欧、美教师。加之回国的留学生，经过了20多年的请进来、送出去、再培养，目前这一技艺，在我国服装业已很普及，各服装院校也都设立了这一课程。 第四胸度和短寸法：胸度和短寸法是日本裁缝、裁制男子西装时常用的方法，它是日本裁缝在明治维新之后由欧洲学习回来的，所以他们把它称作为“洋裁”而把本民族的和服称作为“和裁”（而我国的西式服装裁剪是随着列强的侵入，外国商人来华开店、办厂而传入的，所以我们不分中、西式服装都称为“裁活”50年代之后出版书籍时才称它为“服装裁剪”和“服装制板”）。100多年前在欧洲有长寸法和短寸法之分，由于使用长寸法制板太复杂，所以逐渐被淘汰了。短寸法也称为实寸法或肩寸法它是在人体的胸部以上部位测量多个部位，然后按照这些尺寸来制板。 胸度法是以人体的实际胸围为基数来分配各部位的尺寸，（所以有人使用胸镀法编了一本书，叫作号型裁剪法），胸度和短寸两种方法由二十世纪30年代开始随着日本裁缝到我国开店、办厂，以及书籍等进行着传播，但是进展缓慢，在我国目前有些人，还在使用它，但范围不广。
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