攸匠西服定制告诉你，究竟什么样的定制西装才称得上是顶尖?由四个方面去评估：工艺，材质，服务，合身。

工艺

作为一个购买者看工艺好坏就看三个地方：是否是手工纽洞;是否对格对条;是否手工纳驳头

一个熟练工锁一个纽洞也要近10分钟，机器打一个纽洞一秒就够。但美观度就差很多了。一件西装大概需要花100分钟来缝制纽洞。当然，当你愿意花两万块做套西装时这点工时也是应该的。

必须要对格对线的地方：领子和三个口袋。为了保证合身，肩膀处是可以不对条的。对线这件事情几乎毫无技术含量，只是有些繁琐。不过当你花两万块的时候，这一切也是理所当然的。

翻到领子背面可看到密密麻麻的针脚。这是手工上衬的标志。这道工序能确保西装的前胸饱满灵动。机器去做的话就会过于死板。用业内话来说就是没有生命。如果你翻开你西装的领子却看不到任何针眼痕迹的话，对不起，人家是用胶水帮你固定的。

面料

这一部分其实是最没技术含量的，无非就是问面料商拿好面料多出些成本罢了。 但也要留心比如Holland & Sherry和Zegna的面料都有很便宜的入门款，也就是卖个牌子，那就太不划算了。如果工艺上不达标，即使用了好面料也是暴殄天物。几千块的料子上面糊一层胶水是最不负责的做法。我见过最没道德底线的就是把所谓的金粉面料卖二十万一件，工艺水准上却完全是董家渡标准。这种做法，穿几次衣服表面就会凹凸不平。

永远记住，面料好绝不是高价格理直气壮的理由。在满足了其他三个标准后，好面料才有意义。

服务

欧洲定制店都是前店后厂的经营模式。给你量衣服的人就是晚上去楼下裁衣服的人。真正的定制不只是量几个身体。你的站姿，坐姿，习惯动作都应被考虑进去。只有这样，那些关于你的才有机会绽放出光芒。

有一位裁缝坐堂是必须的，销售人员不应该也做不了这些事情的。长得再美，穿得再帅，资历摆在那里。稍次一些的定制店都应该配备一线退下来的裁缝来担任专门的试衣师。只有做过西装的人才懂得怎么调整你的西装。

举个例子：一件西装的下摆向外翘起，一般人会试图修改下摆的尺寸。而经验丰富的老裁缝会告诉你真正的原因是领子的横向距离太宽了。

这就是经验的优势。这东西不是拿把剪子拍张照片发个朋友圈就会有的，也不是找个“世外高人”培训几天就茅塞顿开了。是日复一日站在裁剪台后磨炼出来的，是面对几百种体型几千位客户累积下来的。

无他，唯手熟尔。谁来试衣服?顶尖的店应该是谁给你裁衣服谁来给你量衣服。需要试几次?不算量身至少两次。一次出样，第二次修改。

合身

时下有一个误区就是让购买者接受自己体型不好这个事实。比方说这家的西装就是这种风格，穿了不好看是自己的问题。这是彻头彻尾的bull shit.

定制和成衣的区别就是：成衣是让你去适应衣服，定制是让衣服来适应你。定制就必须合身，没有任何借口。

什么是合身?对于一套两万起步的西装来说，合身绝不是指袖长合适，腰收得细一些就够了。合身是指在保证穿着舒适度的前提下，程度得去提升穿着者的外形轮廓。好的定制西装可以扬长避短，差的定制西装只会把你勒得半死。

先打开你的衣柜看一下你花两万块做得西装是不是满足下面几个标准：

肩膀的线条平整，没有任何凹凸;

西装领口处紧密贴合你的衬衫;

扣上钮扣后没有任何褶皱;

袖子和衣服长度合适。

如果这几样都没达到标准，那就别往下看了，先去把你定衣服的地方烧了再看下去吧。

再来聊一个很容易被忽略的地方：背部的合身度。

半泽的西装明显过紧了。腰部的横线加重了下半身的视觉感受，让半泽看起来像一只撅着屁股的唐老鸭。又是为了达到修身效果把衣服做得过紧绷的例子，和他的演技一样，trying way too hard。下图的西装就显得恰到好处。后背平整挺括并划有一道自然的弧线显出腰身。记住，背部所有的横向褶皱都是错误的。腋下的竖向褶皱则是正确。那是裁缝预留的活动空间。

最后，来看一个很炫技的裁剪处理。在我看来，完全成为两万块钱的分水岭。

穿着者把手臂抬到了水平位置，但是他的西装却没有伴随着手臂的抬举而一同往上提举。这来自于一个非常牛叉的裁剪技巧。这意味着一件你或许从来不认为有可能的事情：西装其实是可以做得非常修身，却依旧能提供巨大的活动空间的。你可以随意的抬起你的双臂，西装依旧会紧紧留在原处。

下次再有人和你说穿西装就是不能动的时候，你就明白了，他只是不那么会做衣服而已。

上述四个方面是互相衬托的。好的服务流程才会有出色的合身度，而有了好的合身度，繁复的工艺和昂贵的面料才有实际价值。

这四点是一件定制西装的基础。接下来再是各家的品牌价值和风格特色。那不勒斯肩膀也好，伦敦胸也罢，都是百家争鸣，各有所好的范畴了。

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